Réussir ses joints de placo dépend autant du matériel choisi que de l’ordre dans lequel on attaque le chantier (après avoir vu, par exemple, comment poser du placo directement sur un mur par collage). Se lancer sur les murs avant le plafond, ou négliger les angles, oblige souvent à reprendre le travail une fois l’enduit sec. Voici la séquence à suivre pour obtenir une surface droite, prête à peindre.
Dans quel ordre poser les bandes de placo ?
La règle de base consiste à commencer toujours par le plafond, puis à traiter les murs, et enfin les angles rentrants et sortants. Cette logique s’explique simplement : les poussières et projections d’enduit tombent vers le bas, donc travailler le plafond en premier évite de salir des joints muraux déjà terminés. Une fois le plafond sec, on passe aux joints horizontaux et verticaux des murs, en allant du haut vers le bas pour chaque bande.
Les angles se traitent en dernier, car ils demandent une technique différente et un enduit légèrement plus épais. On distingue les angles rentrants, où deux plaques de plâtre forment un coin intérieur, des angles sortants, qui nécessitent souvent une cornière métallique pour rester bien droits dans le temps.
| Étape | Zone concernée | Objectif |
|---|---|---|
| 1 | Plafond | Joints horizontaux et transversaux |
| 2 | Murs | Joints verticaux et horizontaux |
| 3 | Angles rentrants | Renforcer les coins intérieurs |
| 4 | Angles sortants | Poser la cornière et lisser |
| 5 | Finition | Ponçage global avant peinture |
Le matériel pour faire les bandes
Deux types de bandes existent pour ce travail. La bande papier, fine et souple, se marie très bien avec l’enduit à joint classique et reste la solution la plus répandue pour les particuliers. La bande calicot, en toile de fibre de verre, offre une résistance mécanique supérieure et convient particulièrement aux zones soumises à des mouvements ou à des fissures potentielles.
Il faut prévoir un couteau à enduire large pour les passes de recouvrement, un couteau plus étroit pour la première couche, ainsi qu’un seau propre pour préparer l’enduit à joint. Sur les angles sortants, une cornière métallique ou en PVC vient compléter la bande armée pour garantir un coin bien net sur la durée.
L’erreur qui oblige à tout refaire
Poser la bande sur un enduit déjà sec ne colle pas correctement et forme des cloques invisibles au moment de la peinture. La bande doit toujours être marouflée alors que la première couche est encore fraîche et malléable.
Les étapes de pose en 3 passes
Une fois l’ordre des zones fixé, chaque joint se traite selon une méthode identique en trois passes successives. Cette répétition permet d’obtenir une surface droite, sans creux ni bosse visible une fois peinte.
Passe 1 : encoller et poser la bande
On applique d’abord une fine couche d’enduit à joint le long de la jonction entre deux plaques de plâtre, à l’aide d’un couteau étroit. La bande papier ou la bande calicot est ensuite déroulée directement sur cet enduit encore humide, puis pressée avec le couteau pour chasser les bulles d’air. C’est ce geste, maroufler, qui garantit une adhérence durable et évite les décollements futurs.
Passes 2 et 3 : élargir et lisser
Après le séchage complet de la première couche (généralement une nuit selon l’humidité ambiante), on applique une deuxième couche plus large que la bande, en débordant de quelques centimètres de chaque côté. Cette étape sert à noyer les bords et à commencer à aplanir la surface. Une troisième passe, encore plus étalée, vient ensuite lisser finement les transitions pour que le joint devienne quasiment invisible au toucher.
Entre chaque couche, respecter le temps de séchage évite de fissurer l’enduit frais et garantit une finition solide. Il vaut mieux perdre une journée de plus que reprendre l’ensemble du chantier.
Traiter les angles rentrants et sortants
Pour un angle rentrant, la bande se plie en son milieu et se positionne directement dans le coin, sur un lit d’enduit appliqué des deux côtés simultanément. Le couteau à enduire spécial angle, en forme de V, facilite grandement cette opération en une seule passe fluide.
Sur un angle sortant, la cornière métallique se fixe d’abord sur l’arête, agrafée ou noyée dans l’enduit frais. Elle sert de guide rigide pour les couches suivantes et protège le coin des chocs une fois le mur terminé. La bande armée peut compléter certaines cornières souples, notamment sur des angles légèrement irréguliers.
Poncer et finir avant peinture
Le ponçage intervient uniquement lorsque toutes les couches sont parfaitement sèches, jamais avant. Un papier à grain fin suffit généralement pour effacer les micro-aspérités et les traces de couteau, sans attaquer la bande elle-même qui doit rester invisible sous la surface.
Une fois le ponçage terminé, un léger dépoussiérage à sec ou à l’aide d’un chiffon humide prépare la surface à recevoir la peinture, pour laquelle il faudra savoir quel rouleau choisir pour peindre un mur sans traces. Les joints bien exécutés ne se voient alors plus du tout, même sous un éclairage rasant.
